La veille, j’avais une soirée et il me restait des mini feu d’artifice (On va dire ça comme ça parce que « batonnet scintillants » ça fait vraiment bidon … – Bref les trucs qu’on fou sur les gateaux d’anniversaire et qui font joli …). Du coup il m’est venu l’idée de faire de belles poses longues

Le principe :

On était 3 : Une personne qui tient l’appareil et qui déclenche, la personne qui tient la lumière et la déplace et le sujet.

Le coup de flash de l’appareil (Au premier ou second rideau selon comment on gère son scénario de pose …). Si second rideau, l’image « figée » du sujet se faira à la fin de la pose (à la fin des x secondes poses). Sinon ce sera dés le début de la pose. A vrai dire on a bossé au second rideau mais c’était bête car ça nous a obligé de compter le nbr de seconde pour que la personne qui tenait la lumière s’enlève avant le coup de flash afin de ne pas apparaitre sur la photo. J’aurai du y penser sur le coup !

Il faut établir une ouverture (grosse valeur) et une valeur d’iso/sensibilité (basse) en fonction pour pouvoir faire une pose aussi longue sans que la photo ne soit surexposée.

Le reste ? De la créativité !

Le reste …

Passionné par la musique électronique (Voir mon blog « Michaël Vauclare – Musique« ), j’ai été naturellement attiré par le monde de la nuit (Soirées en boite de nuit, …).

Entrer dans ce monde …

Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à la photo, j’ai eu l’occasion de rentrer dans une équipe de photographes en boite de nuit. Cette équipe photographie bénévolement pour le site Tilllate.com. Les rejoindre est surement la meilleur chose qui me soit arrivé dans mon aventure photo. Il faut bien faire la part des choses :

• Si vous aimez la photo et voulez progresser techniquement et artistiquement (dans une moindre mesure), c’est un passage très productif : On apprend vite et bien (après tout dépend des équipes bien sur …). Et puis il faut être un minimum curieux pour aller chercher des infos à côtés et faire des essais hors soirées pour comprendre les différents notions.
• Attention : Vous êtes bénévoles. Donc en gros il y a des types au dessus qui ont eu l’idée en premier de lancer ce genre de site et qui se gave de pognon sans rien faire. En gros ça veut dire que vous, vous allez acheter du matos photo, payer de l’essence (de l’usure sur votre véhicule aussi), payer les dégats sur votre matériel photo (sur votre véhicule aussi …) s’il en survient. Il y a aussi la pression sur la qualité photo (mais à terme vous serez là  bas pour arriver à une qualité irréprochable bien entendu …), la pression sur les délais de mise en ligne des photos, … Et tout ça gratuitement en sachant que ce travail va rapporter de l’argent à des gens « au dessus ». L’expérience est intéressante si vous  progressez en photo et que vous y trouvez votre compte en général (entrée et conso gratuite en boite), notoriété (c’est quand même une bonne expérience photo), contacts (c’est un bon moyen de se faire des contacts professionnels  -pour faire des shootings par exemple – mais aussi à titre personnel …).

La technique …

Je ne vais rien vous écrire de fou. Ceux qui sont venus pour lire des vitesse, des ouvertures et les recopier bêtement sur leur boitier : C’est le mauvais endroit. Je ne vais pas donner des réglages car ils seraient faux dans de nombreux cas. D’une boite à l’autre, les réglages varient (et même dans une même boite très souvent).

Il faut shooter à basse vitesse (pour que la lumière s’imprime longtemps sur le capteur). Je vous rappelle qu’il fait noir donc l’appareil a besoin d’une pose longue pour recevoir le plus de lumière possible. N’oubliez pas aussi de régler la sensibilité (les isos) en fonction de la lumière. C’est la base de tout. Souvent iso 800 en soirée. Attention plus les boitiers sont cher, plus ils supportent la montée en iso. C’est-à-dire qu’un boitier bas de gamme va sortir des photos sales à 1600 isos. Un boitier haut de gamme va sortir des photos de bonne qualité à 1600 isos.

Quel est l’intérêt de monter en iso … ? Plus on monte en iso, plus le capteur est sensible à la lumière. C’est à dire qu’il nécessitera une pause plus courte pour la même photo. C’est intéressant pour éviter le flou du aux mouvements (Notamment sur une photo d’ambiance de la salle, de danseuses ou de DJ). Comme je l’ai expliqué précédemment les appareil bas de gamme produiront du bruit si on monte en iso. Il sera donc plus difficile de faire de belles photos de sujet qui bougent beaucoup avec ces boitiers.

Il vous faut aussi penser à gérer l’ouverture. Là tout dépend du/des sujet(s) sur la photo. Le but du jeu est d’avoir une valeur d’ouverture la plus petite possible (Plus la valeur est petite, plus la lumière rentre. Donc moins de temps de pose, donc moins de risque de flou – encore faut-il que la mise au point soit bien faite puisque la zone de netteté devient du coup plus petite). Des fois les gens sont en « décalés » (Photos de groupe). Il faut donc forcément compenser en augmentant la valeur d’ouverture pour agrandir la zone de netteté sur la photo.

L’élément le plus important pour la fin  : Le flash ! Le mieux est d’utiliser un flash externe avec un diffuseur. C’est assez onéreux mais les résultats sont super ! Il est possible de le régler également mais ça donnera lieu à un prochain article. Quoiqu’il en soit, un flash externe digne de ce nom avec un diffuseur, réglé en automatique donne déjà de bons résultats !

La partie 2 de l’article portera sur l’utilisation du flash et l’attitude vis-à-vis des gens à photographier en soirées. A lire dans quelques jours …

Le temps a passé et la photo m’a un peu envahie du coup il m’est venu l’idée de retourner voir une session stunt avec dans l’esprit l’envie de faire quelques jolis clichés.

Le stunt …

Pour résumer rapidement cette pratique consiste à placer des acrobaties à moto (Pour faire simple : cabrer, etc … mais ça devient vite beaucoup plus technique. Il n’y a qu’à voir les clichés pour ça !).

La technique du filé

Ce shooting orienté « sports mécaniques » m’a permis d’apprivoiser la technique du filé.

L’idée est simple : Un fond flou et « étiré » pour donner une impression de vitesse et de mouvement à un sujet parfaitement net.

Techniquement : Il faut avoir un temps de pause assez long (tout dépend de la vitesse du sujet en mouvement en fait !). J’étais au 1/50e de seconde et je réglais mes iso et mon ouverture en fonction pour que ma photo soit bien exposée. L’autofocus en « continu » et la map sur toute la zone (voir sur un point selon les conditions).

Il n’y a plus qu’à attendre que le sujet passe devant. Commencer à déclencher au début du passage puis bien suivre le mouvement (même vitesse). Au début les résultats sont bofs mais peu à peu ça devient un vrai jeu !

Voir tout le reportage photo sur Flickr (Cliquer ici)

Remerciements aux stunters pour leur coopérations. Team Co2 & Twisted-Riders